old_kpの日記

何事も経験しないと分からないが、感じ方は人それぞれ。
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OKO24mmキャブの最終形態? 
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続きです。

ものは試しと 一番先端が太いニードルを使ってみました。
先端が太くアクセル全開時に燃料が足りなくなるので
MJを大きくしました。
OKO21ニードルにたいして#20ほどあがりました。
しかし、MJ#20上げた割には 低開度時のカブリはそれほどでもありません。

でも、まだカブりはある。
MJを少し下げてみたが どうも 合わない。
このニードルを使うには 加工ニードルジェットの油面高さをもう少し上げる必要がありそうだ。

まあ それも大変なので
もう少し根元が太く 先端が細いやつ(おそらくOKO24用)
を試したみました。
うん、低開度でのカブリもなく テーパー角度もほどほどなのでかなりいい感じです。

この仕様変更で新年会に向かった訳なんです。
結果としては もう そーとー!良かったと感じています。
OKOを現在使っている人にOKO21用ニードルジェット加工はオススメです。
(KNさんで売っています)

長かった。
PEならあっさり手に入るこの感じを再現するまで約8年を費やしました。
ここでもまた ダメの置換えをしていたせいで膨大な時間が掛かってしまいました。。。

注意点はニードルジェット加工による油面高さの加減によって
使えるニードルが変わるということでしょうか。

楽しい キャブワールドに迷い込みたい人はOKO オススメです。


次回は なぜ?PEは迷わないのか?を検証します。
OKO24mmキャブの最終形態?
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長かった。

OKOというキャブに出会い
月に何度も格闘してどれくらいの時が流れたか?
おそらく約8年くらいたったと思います。

一番最初は たしか 
フラットキャブだし PWKっぽいし 安いし かっこいいから的な
理由で手を出してしまったと思う。

気がつけば多くの人が使っているので
それなら、そういった人のためにOKOのセッティングの仕方でも紹介していこうかと
やり続けてきました。

途中 なんどもこんなキャブ捨ててしまえと思いましたが
ギリギリのところで 思いとどまり…
壊した部品代だけでバイクが買える勢いではあるが
やっと ここまで来た!感があります。
(今なら思う、もっと早く気づけよ!と)

誤解して欲しくないのは 
OKOだって 無加工でなんとなく大丈夫ってエンジンもあります。
あくまで 空冷2ストのハイチューン車両において、1km以上アクセル全開などの場合に
セッティングが取りにくいというだけなのです。

さて、いまのところ最終形態と思っているOKO加工ですが
今までいろいろやりましたが 意外とシンプル?な加工でOKとなりました。

まず ニードルジェット加工 これは絶対です。
http://oldkp.jugem.jp/?eid=859#comments

以上で終わりです。


おいおい これじゃ 最終形態じゃないって?
私のOKOはそうですが 新品OKOならこれでOKです。

つまり、私のOKOはニードルジェット加工のついでに 
ジェットニードルもOKO21用(先端がすごく細くやつ)に交換していたのです。
それを元のニードルに戻したというのが今年の小岩ピット新年会へ向けた変更点だったのです。

。。。

なんか 全然伝わっていない気がしますね(^^;;

では ここから ネチネチと説明しましょう。


たとえばOKO24を買ってきて チャンバー付きのDIO(50cc)に付けたとしましょう。
そうしたら MJの変更くらいで 案外普通に走ります。
しかし、せっかく付いているパワージェットが機能しているのか?よくわからないと思います。

じゃあ ボアアップしたDIOにつけたら パワージェットが機能しているのが体感できるはず。
なぜか? 
そりゃ たくさん吸うから流速が上がったからです。
しかし、流速が上がったので 低回転からガンガンガソリンを吸い出してしまい
低速域がカブって仕方がないという症状になります。

すると とりあえず ニードルを一番下げて燃料を出ないようにします。
低速でカブらないようになると
今度はハーフアクセル時の燃料まででなくなってしまうので 空冷エンジンの場合
ハーフでオーバーヒートを起こしてしまいます。

これでは困るので 乗り方をマスターします。 (アオリ乗り)
しかし、疲れて疲れて仕方がないので いい加減イヤになります。

なので、ニードルをすこし濃くして MJを下げて カブりを軽減させます。
しかし、低速時のカブリは残るし アクセル全開で燃料が足りなくなるので
PJを大きくして補います。

これで かなり良くなりますが
結局 低速時は ベベベとなり だんだんイライラしてきます。

ここまできたら ニードルの形を変更したくなってきます。

そこで太いもの 細いもの 太いところと細いところの差が一番あるもの(OKO21用)
など 試しますが 先端が太いものは根元が細く
アクセル低開度時に燃料がたくさん出すぎてしまうので MJを極端に下げる必要があり
そうすると全開時にMJは小さいわ ニードルは太いわで全く燃料が足りなくなるので
根元が細いニードルなんか 二度と使うか!ボケ!
となり
結局 根元が一番太く(アクセル低開度で燃料が出にくく)
先端が細い(アクセルを開けていくとたくさん燃料が出る)
OKO21用を愛用するようになる。

上の二本に注目
下がOKO21用 上が先端が太く 太いところが細いやつ


これでセッティングが決まれば そうとう良くなるのだが
先端が細い=テーパー角度がきつい
ということなので ニードルクリップを一段変えると
かなりガソリンの量が変わってしまうので
スーパーシビアになってしまう。
そこで0.5个箸0.3个箸のワッシャーを用意するものの
それでも シビアであることに変わりはなく
ちょっとした事で オーバーヒートによるマシントラブルが起きてしまうのでした。

PEであれば こんな苦労はしなくていいのに…
OKOなんか捨ててしまえ〜!と何度思ったことか。。。

そんなとき ふっ と思ったのです。

そういえば 根元が細く先端が太いニードルなんか二度と使わないと決め付けていたけど
ニードルジェットを加工して 油面からの吹き出し口を高くしたんだから
あのニードルどうなんだろう??と。



たしか 使わないと決め付けていた ニードルは 低開度時に燃料が出すぎて
使えなかったはずであるが
吹き出し口の高さ変更により 低開度時の燃料は出にくい方向になっているはずなので
もしかしたら、使えるのかもしれない。
そうすれば ニードルのテーパー角度が穏やかなので セッティングのシビアさが軽減
されるかもしれない。
と思ったわけです。


疲れたので 続き はまた今度。
スクーターチューンのバイブル 
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以前紹介した モトチの記事

2種スク ストリートチューン FILE

ぜび手に入れていただきたいのですが
古いものはバックオーダーでも買えないとのことでした。
しかし、この記事をまとめているアドつーさんのブログがありそちらで見ることができます。
この度リンクさせていただきましたので
スクーターに興味のある人は モトチを買いつつも(^^)
ブログもよんで勉強してください!

スズキ アドレス通勤快速プロジェクト 
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とろけたピストンの画像
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1月4日にデトネーションにより排気側トップが溶けてしまったピストンの写真をとりました。
リングを救出し修正後、約60kmほど走ったあとピストンを交換しました。
遅くはなったが 大きな問題もなく走り続けるので
このままもう少し走ってしまおうか?とも思ったが
さすがにそれはやめておいた。(^^;;
一個1万近くする ピストンが在庫切れのため
1/3ほどで買えるピストンを使ったが ビリビリと振動がすごくなってしまった。
結構ちがうもんだな。ということを再確認できたので
デトネもよかったと言える。
(そう考えないとすでに8個ほどピストンを逝かした私は凹むだけである。
 まあこうなった原因のひとつはOKO24であるので、こいつをゴミ箱に叩き込めば
 すこしは気が晴れるはずです)

しかし エンジンの神秘だよ。


これくらいの破損では へこたれません。
一見すると使い物にならなそうですが、十分スペアとして使えます。
今度からこいつを積んでおこうと思う。

もう何度も言っていますが
PWKタイプはオススメしません。
水冷なら大丈夫ですが、空冷には合いません。
オススメはPEタイプです。
PEもコピー品が安く出ているようなので
結局高くつくPWKタイプを買うより全然 お買い得です。
安く済ましたいなら
PEタイプ!

みんながやっている事は正解ではない?
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友人から借りたゴルフのDVDに
飛ばないオヤジ改造計画 というのがありました。
DVDの講師が 飛ばないオヤジさんに どんなことを意識して練習しているか?
という質問がありました。

「みんなが言っていることを参考に練習している」

というようなことを言っていました。
そしたら講師は

「ゴルフをやっている人のほとんどが 下手くそなんだから
 みんなが言っていることを参考にしてもうまくなりませんよ。
 だから、みんなが言っていることの逆をやってみましょう」

といって教え始めました。
最初、飛ばないオヤジさんは 先入観と固定観念で  半信半疑でしたが
練習していくと まるで プロのようなかっこいいスイングになり
飛距離も伸びていきました。

なんでもそうですが
教え方もいろいろあり
言っていることもいろいろあり
どれを参考にするのか?
最初の時点で間違えると 修正が大変になります。

ところで皆さん
モトチャンプ買っていますか?
スクーターチューンに興味がない人はまったくどうでも良い話ですが
スクーターチューンにすこしでも興味があるのなら
ぜひ 買っていただきたい。
買って読んでいただきたい記事があります。


2種スク ストリートチューン FILE


という特集です。
ここに書かれている内容をたったの530円で勉強できるなんて
奇跡のような話です。
スクーターチューンを勉強したいのなら これをバイブルにすべきです。
最初はよくわからないかもしれませんが、
いや、 わからなくてもいいです。
とにかく とんでもないレベルの内容がさらりと書いてあるんですから
これを参考にすれば 成功への近道間違いなしです。

持っていない人は バックオーダーで買いましょう!
絶対 損しませんよ。

(スクーターは謎が多いが、現時点において間違いなくトップレベルの内容です。
 おそらく、チューニングパーツメーカーの開発の人でさえここまで理解していないと
 思います。 ま 、理解していたとしても超極秘レベルなので公開はできないでしょう)


うち(シンコーメタル)でも
チューニングパーツを販売していますが
当然 推奨セッティングがあります。
がしかし なぜか それをスルーな人がいます。


私がよく言う 言葉を何個か紹介しましょう。

軽量強化クラッチはやめてください。ノーマルにしてください。

センタースプリングの強化はやめてください。ノーマルかもしくは柔バネにしてください。

ノーマルマフラーならトルクカムは直線溝をやめて、ノーマルトルクカムにしてください。


さらに深い意味があって あえて推奨をさけるのかはわかりませんが
ストリートチューンFILEを読んで実践した後なら
きっと推奨にしたくなると思います。



クランク回転マスを増やすためのフライプレートというパーツがありますが
このパーツはとても面白いパーツなんです。
ごまかしが効かないパーツといえます。
エンジンパワーが増えたら回転マスを増やすのがセオリーですから
自分がつくったエンジンが改良なのか改悪なのかすぐにわかります。
フライプレート装着で 乗りやすくなったら そのエンジンチューンは正解という訳です。


(重量に関しては何gが正解ってわけじゃないですが、排気量UP=パワーUPですよね?
 排気量の大きいエンジンのクランクは小さいエンジンに比べて重い。
 軽くしようと思えば出来るのになんで重いのか?
 あなただったらパワーUPのためにボアアップして排気量を上げたら
 クランクを軽くしますか?重くしますか?)

とまあ
アドつ〜さんの教え 2種スク ストリートチューンFILE 
は最高のバイブルになるし
シンコーメタルの推奨の意味もわかってもらえるんじゃないかな?
と思うんです。
(^^)





OKO24改 のセッティング
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ニードルジェットを21用を反転させた加工品をつかって
なかなか 良い感じのOKO24のセッティングです。

SJ48
MJ125
PJ90
ニードル21用真ん中

で 発進時すこしカブルがそれ以外は良い感じ。

では PJをもう一番手あげたら どうなるのか?
試してみないとわからないので1.0mmで開けてみる。
(#100になる)

すると 全開時がすこしカブりながらではあるが なんとか走ることができた。
安全パイではあるが もう少し小さくしたいところ、そうですね#95とか。
9.5mmのドリルがないのでPJ#10単位でしか 作れない。

そこで 発進時すこしカブっていたわけだし
MJのほうで#5下げてみることにしました。

SJ48
MJ120
PJ100

となりました。
今のところ いい感じではある。

長く乗るとまた 気になるところが出て来るものだが
とりあえずは これでいこうと思う。

皆さんのセッティングの なにか役に立てばいいのですが…
参考にしてください。

OKO は苦労する 
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OKO24にOKO21用 ニードルジェットを加工して逆組した。
というところまで紹介しましたね。
んで、もう少し逆組して突き出した部分を削ったほうが良いかな?って事
だったので
そこんトコロを加工してみました。


内径を3.0mmくらいで掘り下げ
半円だけ削りました。
これはNSR250なんかの真似です。
ただ短くけずるだけより ガソリンの粒が細かく広範囲に吹き出しそうな?気がします。

この加工により
SJの作用範囲とニードルの作用範囲の谷が埋まり
薄い領域が減ったはず。なのです。
(フロート油面から吹き出し口までの高さにより吸い出し易さが変わる。
OKO24は吹出口の高さが低く、ガソリンが出すぎてしまうのでOKO21加工品を作ったが
今度は高すぎてガソリンが吸出しにくくなりすぎたため 高さを変更
ちなみに油面そのものを下げる手もあるが、それだとSJも吸われにくくなり最善ではない)

あ 組み付け向きは 削った側がリードバルブ方向です。
突き出た楯(みたいな)に吸われた空気にぶつかり
気流が乱れ
ガスの吹き出しが広範囲になるとともに 微粒子化される?という訳です。

組み合わせるニードルはもちろんOKO21用です。


さて、セッティングなのですが
私は何らかの測定機器はなにも使わない
(タコメーターすらついていません)
 というか ついていないので セットには時間がかかります。
連続して 少なくとも50kmは走り込まないと よくわかりません。

前回 富士スカイラインの下見ツーリングは軽くデトネっちゃってたので
はじめから少しガボガボな状態にセットアップしました。
(道すがら、少しづつ 薄くしていけばいいからね)

と そこへ 暇人キューピーさんがツーリング行こうと。
わたしゃ あんたとちがって 忙しんじゃい 
と思ったが ちょうどセッティングが出来るし 行くことにしました。

さぁて どこに行こうかな?


つづく。
OKOは苦労する。 つづき
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KNさんに着いて OKO21のパーツをくださいなー
といったら
昔 たくさん買いませんでしたっけ?と言われたが そこはすかさず
 
買いましたけど 結果を覚えていないんですよ!
と切り返し 私がアホだということはなんとか誤魔化せました。

んで これが21用ニードルジェット

あ したのやつです。
長いでしょう?
でもこれ 長いのは下側(フロート室側)なので
突き出し量が増えるわけではないんです。

突き出し量が増えれば 吹き出し口が油面から遠くなり
低開度時に燃料が吸い出しにくくなり
けっか 低回転のカブリを減らすことができます。

なので この21用ニードルジェットを加工して ひっくり返して使います。

つばの上と下では少しだけ太さが違うので

このようにして 細く削ります。

そして

エマ管(ジェットブロック)に収まるところは 実はテーパーになっています。


こっちはテーパーになっていないので


こんな感じでテーパーにして 座りを良くします。


そーすっと

奥に見えるニードルジェットの突き出しはかなり増えます。

ここまでくれば
低速域でかぶりにくいので 太いニードルは不要となります。


ってことは
自作加工ニードルも必要ない はず?です。

さあ これに組み合わせるジェットニードルは 
今までずっと使っていた実績のある物を…
ん?
KNさんで買ってきた21用ニードルと同じものでした。。。
ああ 21用だったんだ〜


ちなみにニードルのクリップ位置を変更するセッティングは 結構シビアなので
こんなものを用意しました。

丸座がねは約0.4mm
Cクリップは約0.3mm
市販のニードル調整用ワッシャーは0.5mmですので さらに細かく調整ができます。
ちなみにクリップ1段で約1mmも動いてしまいます。

丸座がねは内径が小さすぎて刺さらないので
ドリルでもんで使います。
Cクリップは余計なところをニッパーでカットして

使います。


さて、
OKO21用ジェットニードルとニードルジェットを組み込んだOKO24の
結果はというと
今までの中では かなり 調子が良いと思います。
アイドリング時の ニードルからのガスの吸出しが少なくなっているので
SJは大きめになるようです。
さらにエアースクリューの調整に敏感に反応するようになりました。

ただ、もう少しだけ 突き出し量を減らす方向でもいいかな?
と感じています。
SJとニードルが作用する領域のオーバーラップが減って 
そこの谷だけ薄くなっているような気がするのです。
そこは 突き出し量で調整できるな。
と感じています。
削り過ぎたら 新しいの買ってくればいいわけですし。


結論から言って
新たにOKOを買うことはおすすめしませんが
すでに持っていて セッティングが納得できない人がいたとしたら
今回 試したことのなかの一つでも試して見る価値はあると思います。

ひとつだけ 利点を上げるとするならば
これだけ キャブと付き合うと アクセル開度で吹き出すガソリンが
運転中に見えるような気がしてくる。
そんな マニアックな感覚を得ることが出来る。

いらないか そんな目
(◎◎)
OKO は苦労する。
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えー

禁断のニードル加工です。

やり方はちょっとしたコツがあります。
ドリルで回して削るのですが
ニードルは細いので逃げてしまって うまく削れません。
なので、平棒ヤスリを二本つかって 挟み込んで削っていきます。


なんとなくですがこのような形状まで削りました。
一番太いところと細いところの差が大きい形状です。

乗りながら 何個か削っていけば
理想に近い(というか普通のキャブに近い)セッティングができると思います。


以上。









と さらに いろいろやってみると…
欲が出てくる。
もうちょっとだけ OKOファンのタメになる やり方なんかないかなぁ と。

昔 OKO21用のパーツを試したんだけど 結果を忘れてしまっている以上
もう一度21パーツでテストしてみようという気持ちになりましたとさ。

めでたしめでたし。

さっそく KNさんへ…

つづく
 
マロッシ アルミメッキシリンダー の傷修正
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秋ですが まだまだ 真夏日が続きますね。
いまだ夏休みがとれないまま
忙しい日々を送っております。
そんな中 すこしはバイク系の仕事もやっています。

アルミメッキシリンダーの修理です。
メッキシリンダーは傷が入ったら 諦めるしかない場合がほとんどですが
なんとかならないか?と思うのは人情ではないでしょうか?

僕自身も
メッキシリンダーを使い続けていて
なんらかの要因で傷が入ってしまったら
諦めていましたが、
やはりそこはなんとかしたい。

いろいろ チャレンジして
なかなか良い方法がみつかりました。

以前 ピストンの傷を 車の板金修理のパテ盛り の要領で
焼付けコーティングで直したやり方を
シリンダーに応用してみました。



このシリンダー   えと  何用かわすれました。
ホーニングによって傷の凸を削ってあります。


傷の凹にコーティングを塗りこみ
一度 焼きます。


それをさらにホーニングして凸凹を無くします。



さらに上からコーティングして 焼いたら完成です。

シリンダーのリングが上下する部分のコーティングは
あっという間になくなりそうですが
不思議と凹部分は無くならず 残ります。

僕の傷入り圧抜けメッキシリンダーは この方法で修正してありますが
エンジンの掛かりもよく アイドリングも安定したまま変わらないので
なかなか 効果的と思います。

ま 結果おーらい ってやつですね。
諦めて捨てちゃうより 良いかな?と。